Vodné podlahové kúrenie

Teplé podlahy, ohrievané vodou - celkom atraktívne riešenie. Ak ich však chcete nainštalovať sami, bez pomoci odborníkov a bez utrácania peňazí za svoje služby, budete musieť túto tému dôkladne preštudovať a zistiť všetky jemnosti. Mali by ste poznať princípy pripojenia aj metodiku základného zariadenia. Kladenie bude tiež potrebné vykonať pomocou špeciálnej technológie.

Dizajn

Na trhu je veľa druhov teplej vody. Vyrába ju desiatky popredných výrobcov. Ale bez ohľadu na konkrétnu značku a model povinné komponenty sú:

• bojler na ohrev vody
• vodné čerpadlo
• guľové ventily (sú umiestnené na vstupe do kotla),
• pipe,
• kolektorové zariadenie, ktoré vám umožní podľa vlastného uváženia nakonfigurovať a regulovať podlahové vykurovanie,
• K kolektorom sú tiež pripojené armatúry, cez ktoré je namontovaná hlavná trasa, vychádzajúc z ohrievača a potrubia.

Každý z týchto základných prvkov má svoje charakteristické znaky. Potrubia by preto mali byť vyrobené z polypropylénu s výstužnou vrstvou zo sklenených vlákien, inak existuje riziko ich nadmerného rozšírenia v horúcom stave. Polyetylén má nižšiu úroveň tepelnej rozťažnosti. Zároveň je optimálny priemer rúrok od 1,6 do 2 cm Pri nákupe zistite, či pri čerpaní vody zohriatej na 95 stupňov vydržia tlak 10 bar.

Kolektor, ktorým voda vstupuje do potrubia, sa niekedy nazýva rozdeľovač. Jedno z týchto zariadení triedi horúcu vodu podľa vykurovacích okruhov a druhé ju zhromažďuje po prechode celým systémom. Obe zariadenia sú umiestnené vo vnútri rozvádzacej skrinky. Kvalitatívny výkon skupiny zberateľov zahŕňa aj:

• ventily,
• vzduchové výstupy
• zariadenia na reguláciu prietoku vody
• jednotky na zrýchlený odtok kvapaliny v kritickej situácii.

Kolektor so uzatváracím ventilom je nepraktický, preto je lepšie zvoliť možnosti vybavené riadiacimi systémami, ktoré zabezpečujú hladkú zmenu prietoku chladiva do konkrétneho okruhu.

Presná dĺžka a inštalačný krok pri inštalácii potrubí sa počíta individuálne pre všetky miestnosti (miestnosti). Nie sú tu jednotné normy. Ak sa necítite dostatočne pripravení na samokalkuláciu pomocou špecializovaného softvéru, využite služby projekčných organizácií. Návrhári budú musieť vedieť, aká je veľkosť miestnosti, ako silný bude inštalovaný kotol, z čoho sú vyrobené steny v dome (byte), aké sú vlastnosti stropov, priečok. Nezabudnite vziať do úvahy druh podlahy, izolačnú vrstvu a priemer potrubí.

Projekt by mal naznačovať nielen dĺžku potrubia, ale aj krok inštalácie a racionálnu cestu inštalácie. Okrem toho sa počítajú tepelné straty a hydraulický odpor (v každom okruhu musí byť presne rovnaký). Je nežiaduce používať veľké obrysy (100 metrov a dlhšie).

Je lepšie rozdeliť každý z nich na niekoľko menších. Všetky obvody sú striktne jedno potrubie, takže pri ukladaní do poteru nie sú povolené spoje a spojky. Balkóny, podkrovia a lodžie sú vykurované samostatnou možnosťou od priľahlých miestností.

Nezabudnite, že musíte položiť rúry od vonkajších stien a vďaka zníženiu teploty pomocou systému „had“ sa dosiahne rovnomernosť.

V miestnostiach, kde sú iba vnútorné steny, by mal byť dizajn teplej podlahy špirálny a smeroval od okrajov miestnosti do jej stredu. V tomto prípade je medzi každým párom zákrutov udržiavaný dvojitý krok.

Poznámka: zhromažďovať a kupovať kolektor by mal byť až potom ako sa vypočíta počet obrysov a ich charakteristické znaky. Najjednoduchšie riešenie, vybavené iba jedným uzatváracím ventilom, je relatívne lacné, ale nedostatok flexibilných možností nastavenia spôsobí veľa nepríjemností. Ďalším extrémom, ktorému by sa malo vyhnúť, je drahý zberač vybavený servom a premixérmi.

Takéto vybavenie v súkromnom dome alebo byte je úplne nadbytočné, s výnimkou veľkých chát. Pri rozhodovaní o tom, ktorý kotol sa má nainštalovať, sa zamerajte predovšetkým na jeho výkon, ktorý by mal mať rezervu najmenej 15%, aj keď je v prevádzke v špičkovom konštrukčnom režime.

Na zabezpečenie miešania horúcej a studenej chladiacej zmesi používajte termostatické miešačky. Sú dvojcestné (párové konštrukcie sú inštalované na prívodnom a vratnom potrubí) a trojcestné (s prídavkom elektrického pohonu namontované na výstupe z kotla). Dávajte pozor na prítomnosť servopohonu, termostatu: investície do týchto zariadení sú opodstatnené v tom, že bude pohodlnejšie používať systém. Servopohony sú umiestnené na plástoch prívodu vody.

Mechanické termostaty sú relatívne jednoduché a spoľahlivé na používanie, takže je ľahké ich používať dokonca aj pre ľudí, ktorí majú zlé technológie. Elektronické regulátory sú trochu komplikovanejšie, a ak je to potrebné, flexibilne upravia parametre teplej podlahy bude musieť kúpiť programovateľné zariadenie.

Po všeobecnom určení zariadenia a konfigurácie zariadenia podlahového kúrenia teraz uvidíme, ako to funguje. Z kotla (v zriedkavých prípadoch z vyhrievanej koľajnice na uteráky) vstupuje voda do potrubia. Prechádza termostatickým ventilom a prenáša na ňu známu časť tepla. Keď sa dosiahne určitá teplota, ventil začne proces miešania vody odoberanej zo spätného potrubia. Na tento účel sa pred obehovým čerpadlom (vo vnútri špeciálneho prepojky) otvorí dvojcestný alebo trojcestný ventil.

Zmiešaná kvapalina, ktorá prechádza obehovým čerpadlom, sa dotýka termostatu, ktorý nakoniec vydáva príkazy na otváranie a zatváranie toku chladiva zo spätného okruhu do hlavného okruhu. Vďaka tejto schéme je teplota vody udržiavaná v danom rozsahu hodnôt a pri jej odchýlení sa okamžite opravuje. Potom voda prechádza do distribučného hrebeňa (ale iba vo veľkej miestnosti, kde je potrebné distribuovať chladivo vo viacerých okruhoch a potom ho prečerpávať v opačnom smere).

Montáž teplej podlahy vo viacerých izbách naraz, vložte kolektor, ktorý reguluje teplotu. Je to potrebné nielen preto, že každý potrebuje svoj vlastný stupeň vykurovania, ale tiež preto, že nie je možné dodržať úplne identickú dĺžku okruhu. Úprava je obzvlášť užitočná, ak jedna z miestností je vnútorná a druhá má vonkajšie steny.

Termostaty môžu merať ohrev vzduchu v miestnosti alebo teplotu podlahy. Zamerajte sa na to, čo je pre vás dôležité, a nezamieňajte si tieto dva typy.

Dajte pozor na obtok vo vykurovacom systéme. Umožní vám udržiavať zariadenie v perfektnom stave, ak sa náhle zastaví prívod vody do všetkých okruhov.

Klady a zápory

Vodné podlahové kúrenie úsporné. Nízka teplota chladiacej zmesi (neprevyšujúca 50 stupňov) zníži aktuálnu spotrebu elektrického kotla o 20% (v porovnaní s vykurovaním radiátormi). Za pozitívnu stránku možno považovať aj homogénne vykurovanie celej domácnosti s fyziologicky pohodlným rozdelením teploty (22 stupňov na podlahe, 18 stupňov na čelnej úrovni). Skryté umiestnenie vykurovacieho systému úplne eliminuje popáleniny a mechanické zranenia v priamom kontakte s ním a chladiacim médiom, čo je obzvlášť dôležité, ak sú v dome deti.

Bezpečná vodná podlaha tiež slúži po dlhú dobu. Správne dokončená inštalácia a správny výber komponentov vám umožňujú používať systém 30 až 40 rokov. Bohužiaľ, existujú aj nevýhody. Napríklad zvýšená zložitosť inštalácie (ak nemáte problém so skúsenosťami alebo nemáte potrebné skúsenosti, obráťte sa na odborníkov alebo si vyberte elektrickú možnosť). Ak sa inštalácia vykonáva s chybami, nielen to znižuje účinnosť ohrevu, ale tiež zvyšuje riziko úniku.

Ak z dôvodu zlyhania inštalácie, bežného opotrebenia alebo z dôvodu iného problému začne voda unikať, budete musieť podlahu rozobrať, demontovať vykurovaciu štruktúru, úplne alebo čiastočne ju vymeniť a až potom ju znova pripojiť. Napokon v súkromných obytných budovách nebude možné používať vodné dlážky ako jediný zdroj tepla.

Dlhodobé (desiatky hodín) kúrenie nemožno považovať za nevýhodu: tým skôr, že výrazná tepelná zotrvačnosť umožní podlahe stabilne ohrievať vzduch aj pri krátkodobých prerušeniach. Buďte pripravení, že pokládka dna (aj vlastnými rukami) bude podstatne drahšia ako inštalácia jeho elektrickej verzie. Niektoré materiály v hodnote 1 m2 môžu stáť najmenej 1 500 rubľov. Ak je zapojený tím, bude musieť platiť nič menej.

Dobrý výsledok sa dosiahne za predpokladu, že podlaha je zvýšená najmenej o 10 cm. Náklady sú spojené s inštaláciou riadiacich systémov, rozvádzačov a výfukových ventilov.

Zariadenie a princíp činnosti

Podlahové kúrenie je systém vykurovania miestností, v ktorom chladivo cirkuluje v okruhu pod podlahovou krytinou. Upozorňujeme, že rúrky nie sú vždy v poteru. Existujú „podlahové systémy“, v ktorých nie je okruh vyplnený betónom.

Pri podrobnejšej kontrole pozostáva z podlahového vykurovacieho koláča tieto prvky:

1. Pripravený základ
2. Poter (5 cm),
3. Tepelný izolátor (5 cm),
4. Potrubia (2 cm),
5. Poter (4 cm),
6. Podlahová krytina (2 cm).

V závislosti od použitých potrubí môže existovať niekoľko vrstiev hydroizolácie. Podzemie je prízemné podlažie v suteréne alebo na prvom poschodí súkromného domu. Prvá vrstva poteru je potrebná práve v neprítomnosti rovného povrchu.

Štandardným riešením je tepelný izolátor s hrúbkou 5 cm. Ak je to možné, je lepšie zväčšiť hrúbku na 10 cm, čím sa zvýši účinnosť celého systému o 10 - 15%. Najmä ak je podlahové kúrenie usporiadané na prízemí. Najlepším materiálom pre túto vrstvu je extrudovaná polystyrénová pena.

Rúry v prevažnej väčšine podlahového vykurovania sa používajú s priemerom 16 mm.

Druhá vrstva poteru pokrýva celý systém a slúži ako obrovský tepelný akumulátor.

Hrúbkou koláča je teplá vodná podlaha, pohybuje sa od 18 do 23 cm a hmotnosť 1 m 2 tohto systému dosahuje štvrtinu tony! Takéto drsné podmienky významne obmedzujú šírenie teplej vody.

Okruh je pripojený k čerpadlu a bojleru prostredníctvom riadiaceho a monitorovacieho systému.

Kde môžem použiť

Vzhľadom na dostatočnú hrúbku a hmotnosť celého systému je jeho použitie obmedzené na výstavbu súkromných bytov. V bytoch je inštalácia podlahami vyhrievaná vodou mimoriadne iracionálna.

Hlavným dôvodom sú ťažkosti s pripojením napájania. Systém ústredného kúrenia je možné pripojiť iba na základe súhlasu regulačných orgánov. A je to takmer nemožné. Aj keď sa tak stane, hlavný leitmotív - autonómia - zmizne. Poznáme možnosti inštalácie elektrických a dokonca plynových kotlov v byte, ale toto sú len ojedinelé prípady, ktoré iba potvrdzujú pravidlo: podlahové kúrenie sa používa iba v súkromných domoch.

Výhody a nevýhody

Výhody podlahového vykurovania ako celku sú odhalené iba pri použití lacných zdrojov energie, ako sú plyn, uhlie, palivové drevo.Vykurovanie nosiča tepla elektrickým kotlom je približne 7-krát nákladnejšie ako pri použití plynového zariadenia.

Obrovská tepelná kapacita podlahového kúrenia je ďalším plusom. Miestnosť, v ktorej sa nachádza ≈ 100 kg / m2 vyhrievaného betónu, sa nemôže rýchlo ochladiť (zohľadňuje sa iba vrchná vrstva poteru).

Ale sú tu aj nevýhody. V prvom rade je to príšerná zotrvačnosť. Na zahriatie takejto vrstvy poteru je potrebný čas a energia.

Inertia vedie k tomu, že nastavenie teploty teplej vody je veľmi svojvoľné. Monitorovacie zariadenie sníma teplotu z chladiacej kvapaliny, z povrchu podlahy a vzduchu (v niektorých termostatoch). Ale zmeny zavedené termostatom sa prejavujú veľmi pomaly.

Inštalácia podlahového kúrenia

Úloha je pomerne náročná, ale uskutočniteľná. Iba najprv musíte vyrovnať základňu. Toto je veľmi dôležitá požiadavka, berúc do úvahy, že ju stále musíte vyrovnať a je to efektívnejšie s prvou vrstvou poteru. Prečo?

Napríklad výškový rozdiel v miestnosti je 3 cm. Ak potrubie hneď položíte a potom ho vyrovnáte poterom, ukáže sa, že v jednom rohu bude výška cementovej zmesi minimálna - 4 cm a v druhom 7. Preto pri použití podlahového vykurovania, na jednej strane zahrejú 4 a na druhej strane 7 cm betónu. Takéto nerovnomerné zaťaženie veľmi škodlivé pre celý systém ako celok a vedie k rýchlemu poškodeniu podlahovej krytiny.

Preto prvým a najdôležitejším krokom je vyrovnanie pohlaví na horizonte. Na prípravu betónových podláh budete potrebovať:

• Profil majáka,
• Laserová vodováha
• Námestie je stavba,
• 5 - 10 kg sadry,
• primer,
• Mobilná miešačka betónu,
• cement,
• CBC,
• Polypropylénové vlákno.

pokroku:

Podlahy sú zametané a vybavené základným náterom. Kým pôda zasychá, dajte majáky. Za týmto účelom v strede miestnosti nastavte úroveň laserového žiarenia tak, aby priemet vodorovného lúča bol vo výške 15 - 20 cm od podlahy. Potom pomocou štvorca zmerajte výšku od podlahy po trám v rôznych rohoch miestnosti a podľa výsledkov stanovte najvyšší bod. Na tomto mieste bude výška poteru minimálna povolená - 4 cm. Na iných miestach - podľa potreby.

Pri inštalácii majákov sa sadra pestuje do stavu silnej kyslej smotany. Potom sa z jednej výslednej hmoty po jednej stene vyrobia malé hromady v krokoch 60 až 80 cm a na ne sa položí majákový profil. Položte naň štvorec, zarovnajte ho s horizontom a umiestnite ho do požadovanej výšky. Od steny po prvý maják by mal byť 50 cm. Medzi susednými majákmi sa vzdialenosť líši v závislosti od dĺžky pravidla (zamerajte sa na 1-1,3 m). Pamätajte, že sadra rýchlo tuhne, práca sa vykonáva „bez prerušenia dymu“.

Po cca 30-40 m môžete poter vyplniť. Cement sa chová s ASG v pomere 1: 5. Pridáva sa polypropylénové vlákno v množstve 80 g. na 100 l zmesi. Vlákno je prvkom rozptýlenej výstuže, ktorá kvalitatívne zvyšuje pevnosť povlaku. Po vytvrdnutí bude nový povrch dokonale hladký.

Nalejte zmes tak, aby každá ďalšia dávka, 10-15 cm, prešla na predchádzajúcu. Podľa úrovne je poter zarovnaný s pravítkom, s orientáciou pozdĺž majákov.

Po naliatí celého povrchu je potrebné určitý čas na technické vyzretie cementovo-pieskového poteru. Výpočet hrúbky približne nasledujúceho 1 cm - 1 týždeň.

Inštalácia izolácie

Extrudovaná polystyrénová pena a sieťovaná polyetylénová pena, iba tieto dva materiály sa môžu použiť na tepelnú izoláciu v systéme podlahového vykurovania.

Pred položením listov tepelného izolátora sa po obvode miestnosti prilepí tlmiaca páska s hrúbkou 10 až 12 mm. Slúži nielen na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti poteru, ale tiež na zabránenie úniku tepla do stien. Na výšku by mal vyčnievať za hranice hornej vrstvy poteru.

Listy izolátora sú usporiadané v klopnej obvode a nevyhnutne na vodotesnej vrstve. Na hydroizoláciu je najlepšie použiť plastovú fóliu s hrúbkou 0,2 mm.

Ak sa rozhodnete urobiť izolačnú hrúbku 10 cm, bude lepšie, ak položíte dve vrstvy doštičiek s hrúbkou 5 cm.

Ako tepelný izolátor je možné použiť špeciálne platne, ktoré sú určené na usporiadanie vodou zateplených podláh. Ich rozdiel je v bossoch na jednom z povrchov. Medzi týmito šéfmi položte rúru. Ich cena je však neprimerane vysoká. Okrem toho nie všetky rúry budú držané v takýchto doskách. Napríklad polypropylénové a polyetylénové rúry sú príliš elastické, budú vyžadovať ďalšiu fixáciu.

Upevnenie rúr k tepelnému izolátoru sa nevykonáva. Upevňovacie prvky musia prejsť penovou vrstvou a zaistiť do poteru. Vzhľadom na množstvo práce je to veľmi časovo náročný proces.

Montážne pásky sú prijateľnejším riešením, ale je veľmi ťažké na ne položiť potrubie špirálou (slimákom).

Najlepšou možnosťou je upevniť rúry na mriežku. V tomto prípade bude mriežka slúžiť presne na upevnenie rúr a nie na vystuženie poteru.

Existujú špeciálne pletivo vyrobené z biaxiálne orientovaného polypropylénu a môžete použiť jednoduché murovacie pletivo.

Výber potrubí a ich uloženie

Na podlahové vykurovanie sú vhodné nasledujúce typy potrubí:

• meď,
• polypropylén,
• Polyetylén PERT a PEX,
• kovov a plastov,
• Vlnitá nehrdzavejúca oceľ.

Majú svoje silné a slabé stránky.

* Vlastnosti potrubia sa berú do úvahy počas prevádzky na teplej vode.

** Ceny sú prevzaté z Yandex.market.

Výber je veľmi ťažký, ak sa pokúsite ušetriť na sebe. Meď samozrejme nemožno brať do úvahy - veľmi drahá. Vlnitá nehrdzavejúca oceľ za vyššiu cenu má však výnimočne dobrý odvod tepla. Rozdiel teploty vo vratných a napájacích potrubiach má najväčší. To znamená, že vydávajú teplo lepšie ako konkurenti. Vzhľadom na malý polomer ohybu, ľahkú obsluhu a vysoký výkon je to najvhodnejšia voľba.

Kladenie potrubí je možné špirálou a hadom. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody:

• Snake - ľahká inštalácia, takmer vždy pozorovaný „zebra efekt“.
• Slimák - rovnomerné zahrievanie, spotreba materiálu sa zvyšuje o 20%, styling je časovo náročnejší a starostlivejší.

Tieto metódy sa však dajú kombinovať v rámci jedného okruhu. Napríklad pozdĺž stien „hľadajúcich“ na ulicu je rúra položená hadom a na zvyšku oblasti slimákom. Môžete tiež zmeniť frekvenciu zákrut.

Všeobecne sa uznávajú normy, podľa ktorých sa odborníci riadia:

• Rozstup - 20 cm
• Dĺžka potrubia v jednom okruhu nie je väčšia ako 120 m,
• Ak existuje viac obrysov, mala by byť ich dĺžka rovnaká.

V prípade stacionárnych a objemných interiérov je najlepšie začať s potrubím. Napríklad pod plynovým sporákom.

DÔLEŽITÉ: nezabudnite nakresliť schému rozloženia v súlade s mierkou.

Stohovanie sa začína od kolektora. Odvíjajte šachtu a pripevnite rúrku podľa schémy. Na upevnenie je vhodné použiť plastové svorky.

Vlnitá nehrdzavejúca oceľ je k dispozícii v zátokách po 50 m. Na spojenie sa používajú značkové spojky.

Posledným prvkom položeným medzi závitmi potrubí je snímač teploty.Zatlačí sa do vlnitej rúry, ktorej koniec je tlmený a priviazaný k mriežke. Vzdialenosť od steny je najmenej 0,5 m. Nezabudnite: 1 okruh - 1 teplotný senzor. Druhý koniec vlnitej rúrky je vedený k stene a potom pozdĺž najkratšej cesty vedený k regulátoru teploty.

Kontrolný systém a tlakové skúšky obvodu

Riadiaci systém podlahového vykurovania obsahuje:

Usporiadanie všetkých prvkov v súlade s technickými parametrami je veľmi náročná tepelná technika. Zohľadňuje sa veľa parametrov, počnúc počtom tvaroviek a dĺžkou rúrok a končiac hrúbkou steny a regiónom krajiny. Vo všeobecnosti sa môžete zamerať na nasledujúce údaje:

1. Čerpadlo sa môže používať iba ako obehové čerpadlo. Čerpadlo typu „mokrý“, spoľahlivejšie ako „suché“ a menej náročné na údržbu.

Na výpočet výkonnosti použite nasledujúci vzorec:

Kde W je výkon vykurovacieho systému.

Napríklad pri výkone systému 20 kW by mala byť kapacita čerpadla 20 x 0,172 = 3,44 m 3 / h. Zaokrúhlite výsledok hore.

Tlak sa vypočíta zložitejšou metódou. Potrubia sú koniec koncov umiestnené vodorovne a charakteristika čerpadla ukazuje zvislú hlavu. Použite nasledujúci vzorec: H = (L * K) + Z / 10. Ak L je celková dĺžka obvodov, K je súčiniteľ tlakovej straty z trenia (uvedený v pasovom potrubí, preložený v MPa), Z je súčiniteľ útlmu tlaku v ďalších prvkoch.

Z₁ - 1,7 termostatický ventil,

Z₃ - 1,3 ventily a príslušenstvo.

Napríklad to vyzerá takto, napríklad, existujú 3 okruhy po 120 m. Celkovo je tu 18 armatúr, 3 termostatické ventily, 1 mixér. Potrubie - vlnitá nehrdzavejúca oceľ ø16 mm, stratový faktor 0,025 MPa.

H = (120 * 3 * 0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18)) / 10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21 , 6) / 10 = 11,8 m. Výsledok je zaokrúhlený smerom nahor - hlava čerpadla je 12 m.

1. Výkon kotla sa vypočíta podľa vzorca W = S * 0,1. Kde S je plocha domu. Existuje tiež veľa korekčných faktorov v závislosti od hrúbky a materiálu stien domu, podnebia v regióne, počtu podlaží a dostupnosti susedných miestností.

Upozorňujeme, že teplota výstupnej vody musí byť vyššia ako 30 - 35 ° C. Aby sa vydržala táto teplota, pred kolektorom je nainštalovaná miešačka. V ňom sa voda pred zavedením do okruhu zmieša na požadovanú teplotu.

1. Kolektor riadi prívod vody v každom okruhu. Bez neho bude voda sledovať cestu najmenšieho odporu proti toku, to znamená pozdĺž najkratšej cesty. Nastavenie sa vykonáva pomocou servo podľa údajov z termostatu.
2. Termostaty monitorujú teplotu v kontrolovaných miestnostiach a odčítajú údaje zo snímačov teploty.

Pred zalisovaním obvodu sa umyje a až potom sa pripojí k kolektoru. Voda sa dodáva za normálneho tlaku, ale teplota sa zvyšuje o 4 ° C za hodinu až do 50 ° C. V tomto režime by mal systém fungovať 60 - 72 hodín. DÔLEŽITÉ: Počas lisovania je potrebné neustále kontrolovať tlak!

Doma, bez použitia špeciálneho vybavenia, nie je možné vykonať tlakovú skúšku.

Ak kontrola neodhalí nedostatky pri inštalácii, môžete pokračovať v ďalších operáciách.

Cedidlo

DÔLEŽITÉ: Vrchnú vrstvu poteru vyplňte, len keď je okruh plný. Ale predtým sa kovové rúrky uzemnili a uzavreli hrubou plastovou fóliou. Toto je dôležitý stav na zabránenie korózie v dôsledku elektrochemických interakcií materiálov.

Otázka výstuže sa dá vyriešiť dvoma spôsobmi. Prvým je položiť murovanú sieť na hornú časť potrubia. Pri tejto možnosti sa však môžu v dôsledku zmrštenia vyskytnúť praskliny.

Inou metódou je rozptýlené vláknové vystuženie. Pri liatí vodou zateplených podláh sa najlepšie hodí oceľové vlákno. Pridá sa v množstve 1 kg / m3 roztoku, rovnomerne sa rozdelí v celom objeme a kvalitatívne zvýši pevnosť tvrdeného betónu. Polypropylénové vlákno pre hornú vrstvu poteru je oveľa menej vhodné, pretože pevnostné vlastnosti ocele a polypropylénu si navzájom nekonkurujú.

Inštalujú sa majáky a riešenie sa miesi podľa vyššie uvedeného receptu. Hrúbka poteru by mala byť najmenej 4 cm nad povrchom potrubia. Vzhľadom na to, že ø rúry je 16 mm, celková hrúbka dosiahne 6 cm a doba dozrievania takejto vrstvy cementového poteru je 1,5 mesiaca. DÔLEŽITÉ: Je neprijateľné zrýchliť proces vrátane podlahového vykurovania! Ide o komplexnú chemickú reakciu tvorby cementového kameňa, ktorá sa vyskytuje v prítomnosti vody. Zahrievanie spôsobí jeho odparenie.

Je možné urýchliť dozrievanie poteru, keď sú v recepte zahrnuté špeciálne prísady. Niektoré z nich spôsobujú úplnú hydratáciu cementu po 7 dňoch. A okrem toho výrazne znížiť zmršťovanie.

Pripravenosť poteru môžete určiť, ak na povrch položíte kotúčik toaletného papiera a zakryjete ho panvou. Ak proces dozrievania skončí, ráno bude papier suchý.

Prvé zaradenie

Veľmi dôležitá etapa prevádzky podlahového vykurovania. Aby sa poter nerozpálil nerovnomerným zahrievaním a aby sa nepoškodili rúry, vykoná sa zahrnutie podľa nasledujúcej schémy:

1 deň - teplota 20 ° C.

2 dni - zvýšte teplotu o 3 ˚C.

3 a nasledujúci deň zvyšujú teplotu o 4 ° C, až kým nedosiahnu prevádzkový režim.

Až potom môžete pristúpiť k inštalácii podlahy.

Teplá podlaha a vrchná vrstva

Najlepšie zo všetkého je, že podlahový systém s teplou vodou je kombinovaný s položením pod porcelánové dlaždice a dlaždice.

• Po prvé, oba materiály sú pevné a odolné.
• Po druhé, pri zahrievaní nevydávajú škodlivé látky.
• A po tretie, kúrenie dokonale dopĺňa dlaždicu (samotný materiál je studený) a vďaka vysokej tepelnej kapacite na ňu môžete chodiť dokonca naboso.

Podlahové vykurovanie sa samozrejme dá urobiť pod laminátom, pod linoleom, PVC dlaždicou a dokonca aj kobercom, ak je na ňom špeciálna značka.

Napríklad, nemá zmysel zohrievať koberec a podľa SNiP 41-01-2003 nemôžete prekročiť povrchovú teplotu nad 31 ° C. Inak povedie k uvoľňovaniu škodlivých látok.

Inštalácia v byte

Pravdepodobne mnohí nájomníci mali myšlienku samostatne pripojiť „zadarmo“ vodu vyhrievané podlahy k ústrednému kúreniu alebo dodávke teplej vody. A niektorí to dokonca robia, ale vo väčšine prípadov je to zakázané miestnymi zákonmi.

Napríklad v Moskve je v platnosti nariadenie vlády č. 73-PP z 8. februára 2005, príloha 2 jasne uvádza zákaz doplňovania verejných vodovodov pre zariadenia podlahového vykurovania.

Porušenie pravidiel, prinajlepšom, môžete dostať pokutu pri prvej návšteve inštalatérov. A v najhoršom prípade - riziko opustenia susedov bez zahrievania.

V niektorých regiónoch nie je zákaz platný, ale pripojenie si vyžaduje preskúmanie, aby nedošlo k narušeniu systému.

Vo všeobecnosti sú z technického hľadiska takéto možnosti možné, ale iba pri pripojení samostatného čerpadla a zmiešavacej jednotky a udržiavaní tlaku vo výstupnom systéme.

Venujte pozornosť! Ak je v bytovom dome prúdové čerpadlo (výťah), nie je možné použiť kovové plastové a polypropylénové rúry.

Metódy montáže na podlahu

Existuje niekoľko spôsobov, ako zariadiť teplú vodu.

• Najobľúbenejšou a najspoľahlivejšou z nich je betónový poter. Na rozdiel od elektrických typov nemôžu byť 16 mm rúry skryté v lepidle na dlaždice a nebude fungovať. Preto sa poter nalieva najmenej 3 cm nad rúrky.
• Druhý spôsob - kladenie rúr v rezaných drážkach z expandovaného polystyrénu. Drážky sa robia manuálne, potrubia sa ukladajú dovnútra a potom sa vyleje poter.
• Ďalšia možnosť sa často používa v domoch s drevenými podlahami, hoci si vyžaduje veľa práce - kladú sa do drevených drážok. Na tento účel sa dosky plnia na podlahe, čím sa vytvára žliabok požadovaného tvaru na uloženie.

Druhy použitých potrubí

Pre teplú vodu sú vhodné tri typy potrubí.

• Rúry vyrobené zo zosieťovaného polyetylénu (PEX-EVOH-PEX) nie sú vhodné na prácu, pretože je ťažké dať požadovaný tvar (pri zahriatí sa narovnajú).Nemajú však strach z tekutého mrazenia a sú opraviteľné.
• Plastové rúry - najlepšia možnosť: nízka cena, ľahká inštalácia, stabilný tvar.
• Medené rúry sú drahé, keď sa používajú v poteru, musia byť zakryté ochrannou vrstvou, aby sa zabránilo vystaveniu zásady.

Výpočet teplej vody

Pred inštaláciou a obstaraním materiálov je potrebné vypočítať teplú podlahu. Ak to chcete urobiť, nakreslite schému obrysov, ktoré sa potom hodia pri opravách, aby ste poznali polohu potrubí.

• Ak ste si istí, že nábytok alebo inštalatérske práce budú vždy na určitom mieste, neklaďte na toto miesto rúry.
• Dĺžka okruhu s priemerom 16 mm by nemala prekročiť 100 m (pre maximum 20 mm to bude 120 m), v opačnom prípade bude tlak v systéme zlý. Každý obvod teda nezaberá približne 15 metrov štvorcových. m.
• Rozdiel medzi dĺžkou niekoľkých okruhov by mal byť malý (menej ako 15 m), to znamená, že všetky by mali mať rovnakú dĺžku. Veľké izby sú rozdelené do niekoľkých okruhov.
• Optimálny rozstup potrubí je 15 cm s dobrou tepelnou izoláciou. Ak v zime často mrazy klesnú pod -20 ° C, zníži sa schodík na 10 cm (možné iba pri vonkajších stenách). A na severe sa neobíde bez ďalších radiátorov.
• Pri pokládke 15 cm je prietok potrubí približne 6,7 m na meter štvorcový miestnosti a pri pokládke každých 10 cm - 10 m.

Všeobecne platí, že otázka, ako vypočítať podlahu teplej vody, vyžaduje osobitnú pozornosť, pretože pri navrhovaní sa berie do úvahy veľa nuancií: tepelné straty, energia atď.

Graf ukazuje závislosť hustoty toku na priemernej teplote chladiacej kvapaliny. Bodkované čiary označujú rúrky s priemerom 20 mm a plné čiary - 16 mm.

Graf zobrazuje údaje, ktoré sú platné iba pri použití cementovo-pieskového poteru hrúbky 7 cm, potiahnutého dlaždicami. Ak sa hrúbka poteru zvýši napríklad o 1 cm, potom sa hustota tepelného toku zníži o 5 až 8%.

• Aby sa zistila hustota toku, množstvo tepelných strát v miestnosti vo wattoch sa vydelí oblasťou položenia potrubia (odpočítajú sa odrážky od stien).
• Priemerná teplota sa vypočíta ako priemerná hodnota na vstupe a výstupe okruhu.

Optimálna teplota na vstupe a výstupe by sa nemala líšiť o viac ako 5-10 stupňov. Maximálna teplota nosiča tepla by nemala prekročiť 55 ° C.

Na výpočet dĺžky okruhu je aktívna vykurovacia plocha v metroch štvorcových vydelená rozstupom v metroch. K tejto hodnote sa pripočíta veľkosť ohybov a vzdialenosť od kolektora.

Podľa vyššie uvedenej schémy môžete vykonať iba hrubý výpočet a vykonať konečné úpravy vďaka zmiešavacej jednotke a termostatom. Pre presný dizajn sa obráťte na profesionálneho kúrenára.

Príprava povrchu

Inštalácia začína vyrovnaním poteru. Ak výškový rozdiel v jednom okruhu presiahne polovicu potrubnej časti (

6 mm), potom sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku vzduchového zasekávania v potrubiach, čo zasa ovplyvňuje normálny pohyb chladiacej kvapaliny a znižuje účinnosť systému.

Ďalej je potrebné zabezpečiť hydroizoláciu, paru a tepelnú izoláciu stropov. To je možné dosiahnuť kombináciou špeciálnych hydroizolačných tmelov, plastových fólií, izolácií na báze penového polyetylénu a polystyrénovej peny.

Najskôr je potrebné pomocou vodnej alebo plastovej fólie zaistiť vodotesnosť a paru. Spenený polyetylén má vysoké izolačné vlastnosti s relatívne malou hrúbkou vrstvy (3 až 5 mm). Betónový poter však neklaďte priamo na jeho povrch. Je veľmi mäkký a ľahko sa zatlačí, takže počas zmršťovania hrozí praskanie. Vykonajte styling v malých prírastkoch (2 je lepšie použiť „had“).

V prípade, že je potrebné zabezpečiť vykurovanie veľkej miestnosti (> 18 - 20 m 2) a je potrebné položiť dva alebo viac okruhov, je stále vhodné použiť niekoľko „špirál“, ale použiť ich ako dodatočnú izoláciu. Na zabezpečenie potrebnej tuhosti a správneho zmrštenia poteru, ako aj minimálnej úrovne tepelných strát cez rovinu stropov podlahy sa odporúča používať penový polystyrén s hrúbkou najmenej 20 mm. Pri inštalácii tepelnej izolácie na dosky položené na povrch zeme alebo na nevykurované miestnosti je potrebné hrúbku izolačnej vrstvy upraviť na 80 mm.

Ak plánujete usporiadať podlahu vyhrievanú vodou v drevenej alebo inej konštrukcii bez vystužených betónových podláh, musí sa poter vytvoriť v pripravenej krabici z vodotesnej preglejky, ktorá zabráni rozšíreniu malty po konštrukcii a pod podlahou. V tomto prípade je potrebné vziať do úvahy únosnosť nosníkov na základe hmotnosti poteru vytvoreného pre zariadenie na podlahu vyhrievanú vodou. Aby sa minimalizovala hmotnosť konštrukcie, je vhodné zmenšiť hrúbku poteru na minimum, ale nie menej ako 20 mm nad rúrkou. Stúpanie potrubia by malo byť rovnomerné a nemalo by byť väčšie ako 15 cm pre najrovnomernejšie zahrievanie. Vypočítaná teplota chladiva by nemala prekročiť 40 ° C. Zároveň je možné do poteru vniesť ľahké častice (hobliny, expandovaný íl), ale dávkovanie takýchto prísad by sa malo starostlivo vypočítať tak, aby sa neznížili vlastnosti tepla tvoriaceho povrchu. Kvôli dodatočnej ochrane konštrukcie pred tečením malty sa odporúča krabicu zasunúť dovnútra a von plastovým obalom.

Užitočné rady
Polyetylén - pomerne silný chemicky stabilný materiál - je vhodný na ukladanie do poteru, a to ako vo forme filmu, tak aj do penovej tepelnej izolácie.

Usporiadanie potrubia vykurovacieho okruhu.

Po tom, ako ste sa rozhodli pre krok a rozloženie usporiadania rúrok v každej miestnosti a pripravili povrch na položenie rúrok, odporúča sa preniesť náčrt schémy do hornej vrstvy tepelnej izolácie, na ktorej je naplánované priame usporiadanie rúrky. To sa dá urobiť pomocou konvenčného značkovača, ak to povrch umožňuje. V budúcnosti taký výkres výrazne uľahčí a urýchli proces inštalácie a tiež identifikuje chyby, ktoré sa vyskytli vo fáze návrhu, ak existujú.

Existuje niekoľko spôsobov, ako pripevniť potrubie na povrch izolácie v požadovanej polohe. Najbežnejším spôsobom je rozloženie pomocou výstužnej siete. Na povrch izolácie sa položí výstužná sieť s krokom 5 - 15 cm, rúrka sa upevní každých 50 - 80 cm a v bodoch ohybu pomocou plastových svoriek alebo tenkého drôtu. V takom prípade okamžite získate dvojitý efekt: potrubie upevníte a pripravíte vystužovaciu vrstvu pre poter, čo pozitívne ovplyvní jeho odolnosť proti zmršteniu a prevádzke. V tomto uskutočnení sa odporúča, aby po konečnom usporiadaní rúrky, pred naplnením malty, „dvíhal“ sieťku s rúrkou 5 až 10 mm nad povrch pomocou drevených alebo plastových prvkov.
Druhou, nemenej bežnou možnosťou upevnenia rúrky pre obrys podlahy ohrievanej vodou sú špeciálne polystyrénové dosky. Charakteristickým znakom takýchto dosiek sú pravidelné pravidelné vyvýšenia na hornom povrchu, odstupňované („šéfovia“). Okolo „šéfov“ a rozmiestnenia potrubí.

V tomto vyhotovení je popri upevňovacom prvku potrubia usporiadaná aj tepelná izolačná vrstva 20 mm, ale v budúcnosti bude potrebné vystuženie poteru v jednej alebo druhej forme.

Popri tradičných hotových metódach rozloženia môžete pripraviť aj montážnu základňu na stúpanie. Na to budete potrebovať dlhé dosky s hrúbkou 15 - 25 mm a šírkou 50 - 80 mm.Pomocou skladačky môžete vytvoriť rámec na usporiadanie potrubia s akýmkoľvek krokom a typom rozloženia. Aby ste to dosiahli, budete musieť odrezať drážky na vonkajšom priemere rúrky v požadovanom intervale, potom dosky pripevniť tak, aby sa vytvárali kontúry budúceho usporiadania usporiadania, zatiaľ čo izolácia by mala byť usporiadaná tak, aby spodná hrana drážok bola v jednej rovine s hornou rovinou izolačnej vrstvy. , Ďalej je do vybraní položená rúrka, aby sa zopakovala skôr navrhnutá schéma a krok usporiadania.

Užitočné rady
"Zmerajte sedemkrát - raz rez." To je presne to, čo musíte urobiť pri rozmiestnení rúrok. Pred začatím usporiadania je začiatok okruhu pripojený k napájaciemu rozdeľovaciemu potrubiu a až po dokončení inštalácie je potrubie prerušené a pripojené k spätnému rozdeľovaciemu potrubiu.

Keď je rám konečne pripravený, odporúča sa položiť zvislé roviny tlmiacou páskou, aby sa zabránilo tepelnému rozťahovaniu poteru, aby nedošlo k lomu konštrukcie pri stlačení.

Na rozloženie obrysovej rúry pomocou „hada“ je potrebné vytvoriť obdĺžnikový rám.

V závislosti od veľkosti miestnosti budú potrebné 2 až 3 prírezy po dĺžke zodpovedajúcej dĺžke miestnosti, ako aj 2 až 3 dosky na upevnenie rámu v šírke. V prípade, že je potrubie usporiadané „špirálou“, bude potrebné dosky pripevniť diagonálne alebo pomocou dvoch trojuholníkov. Zároveň je pomerne ťažké vypočítať miesta zárezov „na papieri“. Je vhodné najskôr zostaviť rám a rozložiť izoláciu, preniesť náčrt schémy projektu na povrch a načrtnúť miesta na rezy. Potom rám opatrne vyberte, vystrihnite vybrania a vráťte rám na svoje miesto. V takom prípade môžete zaručiť úplnú zhodu obrázka a rámu. Okrem toho, keď sa potrubie ukladá so „špirálou“, nebude možné dosiahnuť správnu geometriu obvodu. Je potrebné poznamenať, že táto možnosť usporiadania je z hľadiska obstarávania materiálov najmenej nákladná, ale z hľadiska ďalších prác je to samozrejme dlhšie a komplikovanejšie.

Po položení všetkých potrubí obvodov podlahového vykurovania a pripojení k distribučným uzlom je potrebné skontrolovať netesnosť systému. V prvom rade by ste sa mali zaujímať o tesnosť spojov a rúrkových úsekov, ktoré budú v poteru. Okrem toho musíte zaistiť, aby všetky pripojenia boli správne a vydržali plánovaný tlak.

Všetky tieto kroky musia byť dokončené pred naplnením poteru. Najprv musíte systém naplniť vodou alebo špeciálnym roztokom - nemrznúcou zmesou. Odporúča sa vyplniť kontúry po jednom. Ak to chcete urobiť, nechajte jeden okruh otvorený a začnite vypúšťať vodu. Keď je okruh úplne zaplnený a vzduch je odstránený, vypnite kohútiky a otvorte ďalší okruh. Rovnakým spôsobom musíte vyplniť všetky obvody pripojené k tomuto distribučnému uzlu. Keď je celý systém na podlahe úplne plný, otvorte všetky obvody a zvýšte tlak na 4 - 5 bar, čo zodpovedá 1,5-násobku maximálneho pracovného tlaku. Tlak bude postupne klesať, ale bude podliehať tesnosti systému po chvíli sa stabilizuje, čo bude znamenať funkčnosť systému. Aby sa dodatočne skontrolovali tesnosti spojov, je potrebné tlak opäť zvýšiť na 4 - 5 bar a nechať pôsobiť 2 hodiny, potom uvoľniť tlak a nechať pôsobiť 2 hodiny. Cyklus sa odporúča opakovať 3-4 krát.

Užitočné rady
Na hydraulické testovanie vykurovacích a vodovodných systémov sa používajú špeciálne tlakové čerpadlá, ktoré v prípade potreby umožňujú skúšobné systémy pri tlakoch do 50-60 barov.

Po dokončení testu je vhodné nastaviť pracovný tlak na 1,5 - 3 bar a nechať systém na deň - tlak by už nemal klesať. V prípade poklesu tlaku skontrolujte všetky pripojenia a obvody.Zvyčajne nie je ťažké zistiť čerstvé pruhy, berúc do úvahy určitý stupeň prachu v opravenej budove. Ak sa do systému naleje nemrznúca zmes, potom vám bude o úniku vedieť aj špecifická vôňa. Na konci plnenia a testovania podlahových vykurovacích okruhov je možné naplniť a vykonať tlakovú skúšku napájacích okruhov a kotla. Otvorte potrubie distribučných uzlov a naplňte hlavný stúpač, napájacie potrubie a bojler. Vykonajte hydraulické skúšky v súlade s predpismi predpísanými v návode na obsluhu vášho kotla. Po hydraulickej skúške môžeme pristúpiť k tepelnej skúške systému. Zablokujte všetky kontúry „teplej podlahy“ na distribučných uzloch. Nastavte pracovný tlak, zapnite cirkulačné čerpadlá do fázy projektovania a teplotu v hlavnom stúpači nastavte na vypočítanú. Otvorte okruh podlahového vykurovania najďalej od kotla a počkajte, kým sa úplne nezohreje.

Užitočné rady
Buďte opatrní! Ak sa do systému naleje nemrznúca zmes na báze etylénglykolu, potom v prípade netesnosti je potrebné zvýšiť vetranie miestnosti a čo najskôr odstrániť netesnosť, aby sa zabránilo otrave zmesi dymmi.

Keď teplotný rozdiel medzi napájacím a spätným potrubím dosiahne 5 až 10 10 С, otvorte nasledujúci obvod. Preto spustite celý systém postupne. Po zahriatí celého systému a dosiahnutí jeho konštrukčnej kapacity zvýšite teplotu v obvodoch na maximum uvedené v návrhu. Ak je podlahové kúrenie jediným zdrojom vykurovania budovy, skontrolujte nastavenie kotla.
Ak je systém kombinovaný, nastavte požadované hodnoty na zmiešavacích jednotkách alebo termostatoch. Maximálna teplota chladiacej kvapaliny v systéme podlahového vykurovania by nemala prekročiť 55 ° C. Systém by mal pracovať v špičkovom režime najmenej 6 hodín. Zaznamenajte tlak a teplotu pri najvyššom tepelnom zaťažení v rôznych bodoch systému. V budúcnosti, v prípade núdzovej ochrany kotla alebo zistenia nesprávnej činnosti systému, môžete tieto údaje použiť na diagnostiku a identifikáciu porúch. Po tepelnej skúške znova skontrolujte, či systém nie je netesný.

Po overení tesnosti a funkčnosti vykurovacieho systému môžete pokračovať v inštalácii betónového poteru. Za týmto účelom znova skontrolujte izoláciu a pripravte riešenie. Nezabudnite pridať zmäkčovadlo a vlákno. Aby ste zabránili deštrukcii poteru v dôsledku lineárnej tepelnej rozťažnosti, je potrebné po obvode miestnosti položiť tlmiacu pásku. Cez tlmiacu pásku môžu prechádzať iba prívodné a spätné potrubia - je vhodné vložiť ich do zvlnenia, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana pred náhodným poškodením počas prevádzky. Spustite systém. Priemerný konštrukčný tlak sa nastaví na 1,5 - 2 bar. Chladivo neohrievajte. Maximálna teplota v okruhu na nalievanie poteru by nemala prekročiť 25 ° C až do konečného vytvrdnutia betónu (17-28 dní). Po uplynutí tohto obdobia môže byť systém uvedený do prevádzky pri projektovanej kapacite. Hrúbka poteru priamo nad potrubím by mala byť 30 - 50 mm. Čím je hrúbka poteru menšia, tým rýchlejšie sa zahrieva a efekt „tepelnej zebry“ sa môže objaviť, keď je zreteľne cítiť priechod potrubia s chladivom. V súlade s tým, čím väčší je krok medzi rúrami, tým väčšia hrúbka by mala mať poter pre rovnomerné zahrievanie podlahovej plochy. Po naliatí poteru sa odporúča povrch vibrovať, aby sa odstránili vzduchové bubliny a pevnejšie priľnul betón k rúrke. Tým sa výrazne zvýši účinnosť vášho vykurovacieho systému. Po úplnom vytvrdnutí poteru je možné položiť podlahu.

Užitočné rady
Na poter použite cementovo-cementovú maltu alebo pieskový betón M-300

Kde sa používa?

Takýto vykurovací systém v byte je možné používať iba teoreticky. Technické prekážky sú veľmi vážne. Faktom je, že je mimoriadne nebezpečné a jednoducho zakázané napájať potrubie hotovou horúcou vodou a špeciálne ohrev studenej vody na ceste je komplikovaný. Okrem toho sú všetky účinné systémy objemné a ťažké, to znamená, že zaberajú značnú časť výšky miestnosti a spôsobujú značné zaťaženie povrchu podlahy a podláh.

V súkromnom drevenom dome nie sú tepelné záťaže na jednotlivých obvodoch významné, ak sa líšia. Preto starostlivo premýšľajte o tom, či inštalovať drahé, zložité automatické riadiace systémy v malom dome. Ďalšou vecou je veľká chata alebo dom s nevyhrievanými izbami.

Je celkom možné umiestniť vodnú podlahu do zárubne, ale jej inštalácia má zásadný rozdiel - z dôvodu odľahčeného základu budete musieť prestať používať betónové potery s vysokou hmotnosťou alebo zmesi cementu a piesku. Správnejšie je nanášanie suchého polystyrénu. Bol špeciálne vyvinutý pre rámové domy. Majte na pamäti, že na maximalizáciu tepelného účinku budete musieť premýšľať o dobrej izolácii vonkajších stien, ktoré sú zvyčajne tenké.

Systém ohrevu vody pre podlahy má v kúpeľni svoje vlastné špecifiká. Ak je nainštalovaný v byte, odporúčame vám poradiť sa s organizáciou zaoberajúcou sa projektovaním, ako aj sformulovať a zaregistrovať oficiálny projekt a získať súhlas od svojich susedov. Odporúča sa napájať okruh chladiacim médiom z vyhrievanej koľajnice uterákov a dvojcestné ventily na vstupe neznížia teplotu vody nižšie a vyššie v stúpačke. Bez ohľadu na to, či chcete kúpeľňu vykurovať v byte alebo v súkromnom dome, venovať maximálnu pozornosť hydroizolácii. Oplatí sa investovať do špeciálneho druhu filmu alebo materiálu na eurofóru.

Podklad sa nalieva pomocou expandovaného ílu alebo jemného štrku. Aby sa vylúčil výskyt nezrovnalostí, musia sa umiestniť majáky. Upozorňujeme, že je zakázané chodiť po podlahových krytinách kúpeľne po dobu 5 až 6 dní. V takom prípade budete musieť povrch navlhčiť pravidelne, inak môže prasknúť. Keďže zriedkavý stavebný pracovník bude schopný samostatne vyrábať cementovú zmes (ktorá nebude v nasledujúcich rokoch pokrytá zložitými trhlinami), je lepšie kúpiť úplne hotovú skladbu v obchode. A zapojiť sa do experimentov inokedy, napríklad pri premýšľaní nad návrhom vyhrievanej kúpeľne.

Pracovné nástroje

Pri inštalácii vodou vyhrievaných podláh musíte použiť 18 rôznych nástrojov. Potrebné:

• Uhlová brúska
• elektrická vŕtačka
• skrutkovač,
• budova fén.

Z požadovaných manuálnych zariadení:

• nožnice,
• obyčajná píla,
• Píla na kov
• pracovný nôž
• kladivo
• sekáč,
• zverák,
• kliešte,
• file.

Práca s nátermi sa vykonáva špachtľou a štetcom. Potrebné rozmery musíte odmerať páskovým meradlom a pravítkom, ale okrem nich budete tiež potrebovať brúsnu sieťku alebo brúsny papier.

Okrem nástrojov budete potrebovať materiály:

• na tepelnú izoláciu sa najčastejšie používajú fóliové rohože vyrobené z expandovaného polystyrénu alebo dosky vyrobené z toho istého materiálu spracované extrúziou,
• Samolepiaca tlmiaca páska by mala mať hrúbku 0,5 až 1 cm. Rúry sa pripevňujú pomocou konzol, montážnych koľajníc, otočných oblúkov a niektorých ďalších častí.

Teplý podlahový koláč

Technológia kladenia teplej vody sa skladá z niekoľkých vrstiev, ktoré sú položené v určitom poradí. Celková hrúbka koláča je 8 - 14 cm, zaťaženie podlahy je až 300 kg / m2. m.

V prípade, že základňou je betónová doska:

• hydroizolácie,
• obvodová tlmiaca páska,
• izolácie,
• výstužná sieťovina
• potrubie na podlahové vykurovanie,
• poter.

Na hydroizoláciu je možné použiť obyčajnú plastovú fóliu alebo špeciálne materiály. Klapka klapky je vyrobená z nasekaných izolačných pásov s hrúbkou 1 až 2 cm, alebo si môžete kúpiť hotovú verziu so samolepiacou základňou.
Výber izolácie závisí od niekoľkých faktorov: región, základný materiál. Napríklad extrudovaná polystyrénová pena s hrúbkou najmenej 5 cm (optimálne 10) sa tiež používa na podlahy na zemi, a ak je pod podlahou prvého poschodia teplá základňa, potom je možné použiť tenšie možnosti od 3 cm.

Hlavným účelom izolácie je nasmerovať teplo z ohrevu nahor a zabrániť veľkým tepelným stratám.

V prípade, že základňou sú prízemia:

• sypká pôda 15 cm,
• drvený kameň 10 cm,
• piesok 5 cm
• drsný poter
• hydroizolácie,
• obvodová tlmiaca páska,
• extrudovaná polystyrénová pena najmenej 5 cm,
• vystužený poter s chladivom.

Prípravné vrstvy na hrubý poter je dôležité opatrne stlačiť vo vrstvách. Pri pevne zhutnenom podklade a použití extrudovanej polystyrénovej peny nie je potrebné robiť hrubý poter.

Hydroizolácie

Niekto kladie hydroizoláciu pod spodnú časť izolácie, niekto naopak hore a niektorí tam aj tam používajú.
Ak sa použije extrudovaná polystyrénová pena, prakticky nevyžaduje vodotesnosť, takže jej poloha nie je tak kritická. Nedovolí to však, aby cementové mlieko preniklo medzi spojmi izolácie a vstúpilo do dosky a dodatočne zadržiavalo vlhkosť zdola.
Ak ju pripevníte k spodnej časti izolácie, môžete potrubia pripevniť k teplej podlahe priamo k izolácii. Ak je hydroizolácia položená, upevnenie rúrok bude vyžadovať inštaláciu inštalačnej mriežky.

Hydroizolácie kladieme s presahom na steny o 20 cm a na seba. Spoje lepíme páskou na utesnenie.

Tlmičová páska

Ak ste si kúpili hotovú pásku - jednoducho ju prilepte po obvode. Zvyčajne má hrúbku 5 - 8 mm a výšku 10 - 15 cm. Výška by mala byť nad úrovňou naplnenia, prebytok by mal byť odrezaný nožom. Ak je páska vyrobená sami, nezabudnite ju prilepiť alebo priskrutkovať k stene.

Pri zahrievaní na 40 ° C je lineárna expanzia betónu 0,5 mm na meter.

Zosilnenie

Prvá vrstva výstužnej sieťoviny sa zvyčajne kladie na izoláciu a používa sa ako základňa na upevnenie obrysov a rovnomerné rozloženie tepla po povrchu. Siete sú medzi sebou spojené drôtom. Rúry sú pripevnené k mriežke na nylonových svorkách.

Priemer drôtených tyčí je 4 až 5 mm a veľkosť bunky v závislosti od rozstupu rúrky pre pohodlné upevnenie.

Okrem toho je potrebné položiť výstuž na hornú časť potrubí, pretože ani pri použití siete zdola nebude mať takmer žiadny účinok, ak bude ležať na dne. Alebo počas nalievania položte mriežku na podpery a vytvorte medzeru.

Metódy upevnenia potrubia

Podlahové vykurovanie je možné položiť niekoľkými spôsobmi.

• Uťahovací golier z polyamidu. Používa sa na rýchle pripevnenie rúr k montážnej mriežke. Spotreba - asi 2 kusy na 1 m.
• Oceľový upevňovací drôt. Prietok, ktorý sa používa aj na upevnenie na mriežku, je presne rovnaký.
• Zošívačka a svorky. Vhodný na rýchle pripevnenie potrubí k tepelnej izolácii. Spotreba svoriek je 2 kusy na 1 m.
• Blokovanie trate. Jedná sa o pásik v tvare U vyrobený z PVC, ktorý slúži ako základ pre uloženie rúrok 16 alebo 20 mm. Pevne pripevnený k podlahe.
• Rohože na podlahové vykurovanie polystyrénom. Uprostred drážok medzi stĺpmi je položená rúrka.
• Distribučné hliníkové dosky. Používa sa na inštaláciu do drevených podláh, odráža a rovnomerne rozdeľuje teplo po povrchu.

Kladenie potrubí

Potrubia sa ukladajú odsadené od stien 15 - 20 cm, pričom každý obvod je veľmi potrebné vyrobiť z jediného potrubia bez zvárania a jeho dĺžka by nemala byť väčšia ako 100 m.Krok medzi rúrkami pri stenách je 10 cm, bližšie k stredu - 15 cm.

Usporiadanie podlahového kúrenia je rôzne, napríklad so špirálou alebo hadom. Na vonkajších stenách sa snažia urobiť krok kladenia častejšie alebo nakresliť obrys z prívodu vedľa studených stien. Príklad schémy zvýšeného vykurovania vonkajších stien je uvedený na fotografii, táto možnosť sa najlepšie používa v chladných oblastiach:

V iných prípadoch sa kontúry zvyčajne ukladajú špirálou (slimákom), čo je univerzálna možnosť.

V miestach s veľkým preťažením potrubí, aby sa zabránilo prehriatiu povrchu, sú niektoré z nich uzavreté tepelnou izoláciou.

Kovom vystužený plast 16 mm a 20 mm sa ľahko ohýba ručne bez použitia špeciálnych nástrojov. Aby sa rúrky rovnomerne ohli s malým polomerom a zároveň sa zabránilo praskaniu, rohy sa ohýbajú niekoľkými priechodmi (zachytenia rúk).
V uhle 90 ° bude potrebných približne 5 až 6 zachytení. To znamená, že spočiatku sa opierajú o palec a urobia malú zákrutu, potom mierne posunú ruky smerom k zákrute a zopakujú kroky.

Prítomnosť zalomení na potrubiach v miestach ostrých zákrut je neprijateľná.

Rúry z polypropylénu sa oveľa ťažšie ohýbajú, pretože pružia. Preto sú pri ohýbaní zohrievané alebo zvárané pomocou špeciálneho príslušenstva, ale v prípade teplej podlahy sa jednoducho pripájajú k mriežke, takže ohyby sú menej ostré.

Inštalácia vodou vyhrievanej podlahy sa začína pripojením prvého konca potrubia k rozdeľovaciemu potrubiu a po položení miestnosti je spätné potrubie (druhý koniec) okamžite spojené.

Pripojenie obvodov

Vo väčšine prípadov sú obvody spojené prostredníctvom distribučného uzla. Má niekoľko funkcií: zvýšenie tlaku v systéme, nastavenie teploty, rovnomerný prietok v niekoľkých okruhoch, kombinácia s radiátormi.

Existuje veľa schém pripojenia na kotol, o ktorých sme písali v článku o čerpadlových a zmiešavacích jednotkách: s manuálnym nastavením, s automatizáciou počasia a automatickým nastavením pomocou serv a senzorov.

Eurokónová tvarovka

Potrubia sú k rozdeľovaciemu potrubiu pripojené pomocou svoriek Euroconus.

Tlaková skúška

Po dokončení inštalácie všetkých obvodov je nevyhnutné vykonať pneumatické skúšky tesnosti systému. Za týmto účelom sa pomocou kompresora uskutoční testovanie tlaku. Na testovanie je vhodný malý domáci kompresor s tlakom viac ako 6 bar. Tlak v systéme sa zníži na 4 bar a zostane po celú dobu, kým sa systém nespustí.

Pretože molekuly vzduchu sú omnoho menšie ako molekuly vody, je možné zistiť aj mierny tlak. Okrem toho môže voda zamrznúť, ak nemáte čas na pripojenie kúrenia a vzduch sa nič nestane.

Dilatačné škáry

Neprítomnosť alebo nesprávna poloha teplotných medzier je najčastejšou príčinou zlyhania poteru.

Zmršťovacie švy sa vyrábajú v týchto prípadoch:

• Izba má rozlohu viac ako 30 metrov štvorcových. m.
• steny majú dĺžku viac ako 8 m,
• dĺžka a šírka miestnosti sa líšia viac ako 2-krát,
• cez dilatačné škáry štruktúr,
• miestnosť je príliš zakrivená.

Za týmto účelom je okolo obvodu švíkov položená tlmiaca páska. V mieste spoja by mala byť výstužná sieť rozdelená. Deformačná medzera by mala byť na základni s hrúbkou 10 mm. Vrchná časť je ošetrená tmelom. Ak má miestnosť neštandardný tvar, musí sa rozdeliť na jednoduchšie prvky obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru.


Ak rúry prechádzajú cez dilatačné škáry v poteru, na týchto miestach sa položia do vlnitej rúry, 30 cm zvlnenia v každom smere (podľa SP 41-102-98 - 50 cm na každej strane). Odporúča sa neoddeľovať jeden okruh pomocou dilatačných škár, pretekajú ním prívodné a spätné potrubia.

Správny prechod obrysov technologickými švami

Pri ukladaní obkladov na dilatačné škáry sa zvyšuje pravdepodobnosť odlupovania v dôsledku rôznej expanzie susedných dosiek.Aby sa tomu zabránilo, prvá časť je položená na lepidlo na dlaždice a druhá časť je pripevnená k elastickému tmelu.

Na ďalšie oddelenie je možné použiť dilatačné škáry neúplného profilu. Vyrábajú sa hladidlom, 1/3 hrúbky. Po vytvrdnutí betónu sa tieto utesnia aj tmelom. Ak nimi prechádzajú potrubia, sú chránené aj zvlnením.

Trhliny na poteroch

Pomerne bežným javom je objavenie sa na prasklinách poteru po vysušení. Môže to vyvolať niekoľko dôvodov:

• izolácia s nízkou hustotou
• zlé zhutnenie riešenia,
• nedostatok zmäkčovadiel,
• príliš hrubý poter,
• nedostatok zmrštených spojov,
• príliš rýchle schnutie betónu
• nesprávne proporcie riešenia.

Vyhnúť sa im je veľmi jednoduché:

• izolácia sa musí používať s hustotou nad 35 - 40 kg / m3,
• poterová malta musí byť pri pokládke as prídavkom vlákien a plastifikátora plastová,
• vo veľkých miestnostiach musíte urobiť zmraštené švy (pozri nižšie),
• Je tiež nemožné nechať betón rýchlo schnúť, na nasledujúci deň (na týždeň) je prikrytý plastovým obalom.

Poterová malta

Je nevyhnutné používať plastifikátor pre teplú podlahu, aby sa zvýšila elasticita a pevnosť betónu. Na podlahové vykurovanie však musíte použiť špeciálne typy nemäkčovadiel prenášaných vzduchom.

Bez skúseností bude výroba cementovo-pieskového poteru pre teplú podlahu bez drveného kameňa / štrku nefungovať a správny značkový DSP bude stáť viac ako betón v továrni. Preto, aby sa zabránilo prasklinám spôsobeným porušením zloženia roztoku, naleje sa betón s drveným kameňom.

Malta M-300 z cementu značky M-400, umytý piesok a štrk sa vyrába v nasledujúcich pomeroch.

• Hmotnostné zloženie C: P: Sh (kg) = 1: 1,9: 3,7.
• Objemové zloženie na 10 litrov cementu P: Щ (l) = 17:32.
• Z 10 litrov cementu získate 41 litrov malty.
• Objemová hmotnosť takéhoto betónu M300 bude 2300-2500 kg / m3 (ťažký betón).

Namiesto piesku sa používa aj žulová mriežka, na jej prípravu sa použili tieto prvky:

• 2 vedrá drveného kameňa s frakciou 5 - 20 mm,
• voda 7-8 litrov,
• superplastifikátor SP1 400 ml roztoku (1,8 l prášku sa zriedi v 5 litroch horúcej vody),
• 1 vedro cementu
• 3-4 vedrá žulových sít s frakciou 0-5 mm,
• objem vedra - 12 litrov.

Vysoko kvalitný betón by nemal počas inštalácie vypúšťať vodu (delaminát). Ak je všetko urobené správne a teplota vzduchu je 20 ° C, malo by sa začať tuhnúť za 4 hodiny a po 12 hodinách nezanechá stopy po pätách.

Po 3 dňoch po naliatí získa poter polovicu svojej pevnosti a úplne stvrdne až po 28 dňoch. Neodporúča sa zapínať vykurovacie zariadenie až do tohto bodu.

Montáž na drevenú podlahu

Drevo nevedie teplo tak účinne, na rozdiel od betónu, ale je tiež možné jeho inštaláciu. Na tento účel sa používajú hliníkové rozdeľovacie dosky. Rúry sa ukladajú do drevených drážok vytvorených pripevnením vopred pripravených dosiek.

Na inštaláciu linolea, kobercov a iných materiálov, ktoré si vyžadujú rovný povrch, sa na potrubie položí vyrovnávacia vrstva z drevotriesky, preglejky alebo GVL. Ak sa ako konečný náter použijú parkety alebo laminát, môže byť konštrukcia teplej podlahy mierne znížená bez použitia vyrovnávacej vrstvy.

Pri výbere preglejky a drevotrieskovej dosky sa uistite, že majú hygienické a hygienické a termomechanické ukazovatele, ktoré umožňujú ich použitie spolu s teplou podlahou.

Ceny za podlahové kúrenie

Cena teplej vody je tvorená z niekoľkých komponentov:

• náklady na materiály (rúry, izolácie, upevňovacie prvky atď.),
• náklady na čerpadlo a zmiešavaciu jednotku a kolektor,
• práce na vyrovnaní podkladu a naliatí vrchnej vrstvy poteru,
• náklady na inštaláciu teplej podlahy.

Cena za vodu vyhrievanú podlahu v priebehu inštalácie na kľúč, spolu so všetkými materiálmi a prácou, bude stáť v priemere asi 1 500 - 3 000 rubľov.m.

Nižšie je uvedený približný odhad domu s rozlohou 100 metrov štvorcových. m., ale ceny podlahového kúrenia sú vo veľkej miere závislé od regiónu, takže je najlepšie riadiť vaše údaje a vykonať nezávislý výpočet. Nezahŕňajú náklady na inštaláciu a nákup radiátorov, kotla, vrchného náteru a poteru.

Inštalácia teplej vody je uvedená na videu:

Príprava nadácie

Starý poter podľa technológie musí byť úplne odstránený, aby sa odkrylo prekrytie základne. Ak odchýlka od vodorovnej roviny presiahne 1 cm, ihneď vyrovnajte podlahu. Ak po odstránení starej podlahy zostanú trhliny, triesky a trhliny, použite vyrovnávaciu zmes na cement alebo sadru. Ďalej sa uistite, že na povrchu nie je prach, špina a stavebný odpad. Na povrch sa položí vrstva hydroizolácie.

Tlmiaca páska zaberá obvod základne, čo pomôže kompenzovať tepelnú rozťažnosť hlavnej podlahovej krytiny počas zahrievania. Je dôležité zvážiť, keď existuje viac obrysov naraz, páska by sa mala umiestniť v intervaloch obrysov blízko seba.

Na zníženie neproduktívnych tepelných strát je potrebné podlahu dodatočne izolovať. Iba v zriedkavých prípadoch je na začiatku pripravená v tomto zmysle. Výber tepelnoizolačného materiálu je určený týmito úvahami:

• ak podlahové kúrenie slúži iba ako pomocník hlavného vykurovacieho systému, môžete sa obmedziť na penový polyetylén s reflexnou vrstvou fólie,
• ak je byt umiestnený nad vyhrievanými časťami budovy, je potrebné použiť extrudovanú polystyrénovú penu s hrúbkou 2 až 5 cm alebo aspoň trvanlivé náhrady,
• v bytoch umiestnených nad chladným suterénom sa vyžaduje vážnejšia ochrana - naleje sa expandovaná hlina a expandovaný polystyrén sa položí s celkovou vrstvou najmenej 5 cm.

Moderní výrobcovia ponúkajú špeciálne izolačné materiály pre podlahové vykurovanie. Jedna strana takýchto ohrievačov má kanály na inštaláciu potrubí. Odporúča sa používať minerálnu vlnu, polystyrénovú penu a špeciálne rohože. Na vystuženie poterovej vrstvy sa používa výstužná mriežková štruktúra, ku ktorej je možné pripevniť rúry. Ich spojenie je zaistené plastovými sponami, takže nie je potrebné upevňovať pásky a špeciálne svorky. Keď je nadácia pripravená, nemá zmysel čakať na niečo iné - je čas začať inštalovať samotné zariadenie podlahového vykurovania.

Schéma zapojenia

Inštalácia vodou vyhrievanej podlahy sa vždy začína inštaláciou rozdeľovacej skrinky. Dali to tak, aby vzdialenosť od potrubí smerujúcich do a zo všetkých miestností bola približne rovnaká. Nepríhľadne vyzerajúcu skrinku môžete skryť jej vložením do steny (nosné steny nie sú vhodné). Nezabudnite, že krabica je umiestnená nad teplou podlahou, v opačnom prípade bude zablokovaný výstup vzduchu.

V modernom systéme (až na zriedkavé výnimky) je cirkulácia zabezpečená čerpacím zariadením.Čerpadlo nainštalované vo vnútri kotla stačí na čerpanie vody na ploche 150 metrov štvorcových, aj keď je budova dvojposchodová. Ak je celková plocha budovy väčšia, budete určite musieť nainštalovať ďalšie čerpadlá s pokročilými funkciami.

Aby bolo možné udržiavať vykurovací systém bez vypustenia vody, sú vstup a výstup kotla vybavené uzatváracími ventilmi. Pri ich používaní môžete ohrievač kedykoľvek odpojiť kvôli opravám a údržbe. Ak sú k dispozícii dve alebo viac rozvádzacích skriniek, hlavné napájacie vedenie je vybavené rozbočovačom, hneď za ktorým sú namontované zužovacie adaptéry.

Pripojenie potrubí k rozdeľovaciemu potrubiu zahŕňa použitie tlakových tvaroviek alebo zariadení s kužeľom Euro. Ak je to potrebné, je možné tieto rúrky viesť stenami, zakrývať ich na všetkých stranách izolačnou vrstvou penového polyetylénu. Ak sú všetky časti naskladané a každá jednotka je pripojená na svoje správne miesto, systém sa musí otestovať. Po privedení vody do potrubia sa udržujú pod tlakom 5 alebo 6 barov po dobu 24 hodín (v závislosti od projektovanej pracovnej hodnoty). Ak takáto kontrola neviedla k vzhľadu vizuálne viditeľného predĺženia, môžete bezpečne naliať betónovú vrstvu.

Je povolené vyplniť spojku iba ak je tekutina dodávaná pod plánovaným tlakom. Čas schnutia do pripravenosti je najmenej 4 týždne (v ideálnych podmienkach). Ak sa dlaždica položí navrchu, poter by mal mať hrúbku 30 - 50 mm a rúrky sú rozmiestnené vo vzdialenosti 100 - 150 mm od seba. Nedodržanie týchto pravidiel, aj keď je spojenie všetkých prvkov v súlade s normou, povedie k nerovnomernému zahrievaniu rôznych častí povrchu.

Pod laminátom alebo linoleum môže byť poter tenší. Výstužná sieť potom pomáha kompenzovať pokles jej pevnosti. Ak je teplá podlaha umiestnená pod laminátom, nie je potrebné izoláciu vybaviť, inak sa zníži energetická účinnosť vykurovania.

Zmršťovacie švy sú vybavené poterom nevyhnutne, ak:

• plocha miestnosti presahuje 30 metrov štvorcových,
• je najmenej jedna stena dlhšia ako 8 m,
• dĺžka je menšia ako 50 alebo viac ako 200% šírky miestnosti,
• Konfigurácia je zložitá a bizarná.

Na navrhovanie poterov je povolené používať zmes cementu a piesku na báze portlandského cementu (minimum M-400 a ešte lepšie použitie M-500). Ak sa používa hotový betón, jeho kvalita by mala byť M-350 a vyššia. Okrem ukladania tlmiacej pásky je oddelená aj výstužná sieť, do ktorej prechádza šev. Hrúbka každého švu je 1 cm a horný lalok je ošetrený tmelom. Pri vedení potrubí na týchto miestach mali by byť umiestnené iba vo vonkajšej vlnitej rúre.

Spustenie dna v práci by malo nastať na začiatku prvého chladného počasia. Majte na pamäti, že tepelná zotrvačnosť podlahy je vynikajúca a len o niekoľko dní neskôr, keď bude prekonaná, sa vytvoria optimálne podmienky.

Batéria (ako aj existujúci systém ústredného kúrenia a prívod teplej vody) sa nesmú pripájať k podlahovému vykurovaniu! To nielen spôsobí sankcie kontrolujúcich štátnych orgánov, ale tiež to povedie k narušeniu normálneho fungovania komunálnych systémov. Nezabudnite nainštalovať samostatný vykurovací kotol, ktorá sa stane zdrojom horúcej vody v systéme. Okrem manuálneho nastavenia je možné ovládať teplú podlahu pomocou servopohonu a senzora alebo automatizácie počasia.

Pretože systém musí mať ovládacie a regulačné prvky, musí byť pripojený k elektrine. Podlahové kúrenie v rôznych miestnostiach môže byť ovládané jedným termostatom iba za podmienky, že sa tepelná vodivosť podlahovej krytiny úplne zhoduje. Takýto obvod vyžaduje rovnaké alebo mierne odlišné dĺžky obrysu. Termostaty môžu byť pripojené k elektrickým sieťam priamo alebo prostredníctvom RCD, čo je oveľa bezpečnejšie.

Na uloženie silových káblov sa používa buď strobo v stene alebo prídavné zvlnenie.

Upozorňujeme, že v čase počiatočného pripojenia stroje musia byť v polohe „vypnuté“. Pozorne sledujte, ktorý vodič, ktorá fáza by mala byť pripojená. Schéma alternatívnej inštalácie (bez betónového poteru) bude rozobraná o niečo ďalej. Doteraz povedzme, že jeho hlavnými možnosťami sú umiestňovanie rúr do polystyrénových drážok alebo do drážok vyrobených z dreva. Nadišiel čas, aby sa zistilo, ako sa položia rúry vodnej izolácie.

Stylingová technológia

Moderná technológia inštalácie podlahového kúrenia spočíva v kladení rúrok so špeciálnymi upevňovacími profilmi. Samotné profily sú pripevnené k základni pomocou hmoždiniek alebo skrutiek. Výhodou tohto riešenia je, že profil vo výrobe je vybavený svorkami. Nemusíte starostlivo zmerať krok z jedného na druhý a vykonať jeho starostlivý výpočet. Najjednoduchšou možnosťou sú upevnenia na plastových sponách pritlačených k výstužnej konštrukcii.

Jednoduchosť takého systému si však vyžaduje odstránenie zbytočnej sily pri sprísňovaní. Uistite sa, že slučka je voľná. Potrubné zvitky sú opatrne odvíjané, a nie okamžite, ale priamo v procese. Pokyny výrobcu vždy vyžadujú, aby ohyb prebiehal úhľadne b pozdĺž najmenšieho možného polomeru. Pri použití štruktúr z polyetylénu je to obvykle 5 priemerov rúrok. Ak sa na ňom objaví belavý pásik, štiepte ho., pretože to znamená výskyt ryhy, ktorá sa následne ľahko rozbije a vedie k záplavám.

Inštalácia podľa schémy „slimák“ alebo „špirála“ sa odporúča pre veľké miestnosti a robí vykurovanie ešte jednotnejším. Klasický „had“ sa najlepšie prejavuje v malých miestnostiach, a ak chcete na podlahu pôsobiť teplo v stredne veľkej miestnosti, je vhodné uprednostniť „dvojitý had“, v ktorom sú horúce a vratné potrubia nasmerované paralelne.

Bez ohľadu na to, aké metódy sa zvolia, skúste znížiť počet spojov medzi rúrkami, ako aj počet zákrutov. Takéto oblasti, napriek všetkej dokonalosti moderných technológií a starostlivému vykonávaniu odborníkmi, dramaticky zvyšujú riziko úniku. V ideálnom prípade by pripojenia mali byť vykonané iba pri vstupe do kotla a pri výstupe z neho.

Zakotvenie v zákrutách a zákrutách je úplne neprijateľné. Pri upevňovaní položených potrubí k poteru umiestnite na každý meter príchytky.

Pre spájanie potrubí existujú okrem vyššie uvedených možností aj tieto zariadenia:

• priťahovacia svorka z polyamidu (2 ks na meter),
• oceľový drôt (podobný prietok),
• zošívačka a 2 klipy na meter,
• upevnenie pásov alebo pásov na báze PVC,
• polystyrénové rohože,
• hliníkové rozmetadlá.

Prevádzkové pravidlá naznačujú, že bez ohľadu na spôsob pridržiavania rúrok je ich fixácia zabezpečená sieťami so štvorcovými bunkami s priemerom 15 x 15 mm, s priemerom drôtu maximálne 0,5 cm. Zavedením moderných automatických zariadení do systému je možné regulovať prietok vody pretekajúcej potrubiami, a to nielen nezávisle od ľudský faktor, ale aj vzdialený.

Malo by dôjsť ku konečnému výberu možnosti inštalácie berúc do úvahy súkromné ​​vlastnosti priestorov a funkčnosť ich jednotlivých častí. Systém „had“ je navrhnutý tak, aby dodával vodu najskôr do chladnej oblasti, napríklad až do zvyšku podlahy.

Keď je poter pod laminátom alebo linoleum tenší ako obvyklé ukazovatele, priamo pod obrys vykurovacích rúrok sa umiestni ďalšia výstužná sieť.

Ako to urobiť bez betónu?

Dlhé čakanie (asi mesiac alebo viac, ak sú nepriaznivé poveternostné podmienky) nevyhovuje každému. Namiesto betónového poteru môžete použiť podlahu.Keď kladiete potrubie, budete musieť vytvoriť podklad pre povrchovú úpravu. Ak je na vrchu laminát, použite lepenku a penový polyetylén. Nalievanie pod dlaždicu je tiež voliteľné. Pod ním, rovnako ako v prípade linolea, sa pripravuje špeciálna konštrukcia na báze cementotrieskových dosiek.

Teplá vodná podlaha je namontovaná na drevenú podlahu pomocou hliníkových rozvodných dosiek. Dosky pred varením, v ktorých sú vytvorené potrebné drážky. Ak položíte drevotrieskové dosky, preglejky alebo sadrovláknité dosky na potrubie, môžete si v kúpeľni vytvoriť čo najrovnomernejší povrch. Vždy starostlivo skontrolujte, či tieto materiály vyhovujú hygienickým normám.

Teplú vodnú podlahu môžete bez poteru spojiť položením rúrok medzi lagúny aj na povrch podkladu. Modulárnu variantu (drevené kocky s frézovanými drážkami) je možné nahradiť stojanom, v ktorom je preglejka prekrytá lamelami. Intervaly medzi nimi slúžia na inštaláciu potrubí. Kladenie medzi kmeňmi nevyhnutne vyžaduje použitie hydroizolácie, izolácie, reflexných dosiek s otvormi na priechod rúrok, samotných rúr, vrstvy preglejky a finálneho náteru.

Pokladanie na podlahu tiež znamená umiestnenie izolácie v medzerách na vrchu hydroizolácie a preglejky alebo hrubé dosky sú umiestnené nad nimi. Nuance: brúste dosky tak, aby sa objavili kanály na kladenie rúrok. Reflexná vrstva je vyrobená z fólie, pripevnenej k doskám pomocou konzol. Potrubia v kanáloch sú držané úzkymi kovovými doskami umiestnenými na vrchu a dosky samotné sú tiež pripevnené k doskám.

Namiesto dosiek môžete použiť polystyrénové rohože štandardných rozmerov 1x0,5 m, ktoré sú k sebe pripevnené pomocou „lock“ formátu.

Vždy (bez ohľadu na spôsob pokládky podlahového vykurovania) udržujte interval k stene 0,1 m, pretože to vám umožní do značnej miery kompenzovať účinok tepelnej rozťažnosti podlahových materiálov. Hydrofóbny povlak sa umiestni na podlahu alebo polená. Až potom príde na rad tvorba finálnej podlahy.

Okrem dvoch popísaných možností vytvorenia vyhrievanej podlahy bez poteru je dovolené použiť drevotrieskovú dosku z penového alebo dreveného materiálu. Ľahké, relatívne tenké podlahy sú drahšie a nie príliš trvanlivé, ale odporúča sa ich použitie:

• ak je to potrebné, položte nový náter na starý bez demontáže,
• ak je výška domu obmedzená,
• ak je pre vás rýchlosť inštalácie kritická,
• ak nie je možné správne zabezpečiť dodávku betónu,
• ak je podlaha drevená,
• ak je konštrukcia vysoká a záťaž nemôže byť prekročená.

Okrem uľahčenia návrhu má systém podlahového vykurovania bez poteru ďalšiu nespornú výhodu - ľahšie sa opravuje. Dokonca aj tie najlepšie rúry, správne položené a starostlivo prevádzkované, môžu náhle prasknúť. Ak stále chcete používať celý poter, ale nečakajte 28 dní, aby úplne vyschlo, mali by ste ho aplikovať polosuché zmesi. Špeciálne prísady v nich umožňujú znížiť požadované množstvo vody, ale náklady na tieto stavebné materiály sú vyššie ako v jednoduchšej verzii.

Upozorňujeme, že inštalácia podlahového kúrenia bez poteru je povolená len za predpokladu, že poklesy úrovne podlahy sú 0,2 cm na každý 2 m2 povrchu. Ak je menej rovnomerná, je potrebné vytvoriť kontrakčnú vrstvu, dokonca aj najtenšiu.

Možné chyby

Dokonca aj skúsení domáci remeselníci, ktorí sa najskôr zaoberajú inštaláciou teplej podlahy, môžu robiť vážne chyby. Suchý betónový poter je často pokrytý sieťou trhlín. Dôvody tejto chyby sú rôzne. Jeho vzhľadu sa môžete vyhnúť, ak:

• starať sa o optimálnu hustotu izolácie,
• kvalitne zmenšovať švy,
• nepreceňujte odporúčanú hrúbku poteru,
• Nesnažte sa ho príliš rýchlo vysušiť, urýchlite normálny proces tuhnutia,
• dôkladne kondenzovať roztok a prísne dodržiavať proporcie počas jeho tvorby,
• pridajte zmäkčovadlá podľa receptu.

Minimálna hustota izolácie je 35 kg na meter kubický, aby sa zabránilo príliš rýchlemu vysychaniu betónu, pomôže jej pokrytie fóliou z polyetylénu.

Pomôže vám to eliminovať chyby pri inštalácii o 95% (okrem tých, ktoré boli spôsobené nedbanlivosťou, návalmi a výrobnými chybami) vypracovanie obrysových návrhov. Keď premýšľate nad implementáciou systému, „vidíte“ ho na kúsku papiera, môžete vopred zistiť chyby a vyhnúť sa ich prejavu. Je lepšie vyznačiť na náčrte oblasti umiestnenia nábytku a ďalšie miesta, kde by z nejakého dôvodu nemal okruh s chladivom prechádzať.

Celá oblasť, ktorá musí byť zahrievaná, je rozdelená do úsekov po 15 m2. V ktorejkoľvek sekcii je inštalačný krok potrubia 10 cm. Častou chybou je, že ľudia si nemyslia včas, na ktorú stenu je lepšie nainštalovať kolektor alebo ho nadmerne priblížiť k jednému vykurovaciemu okruhu a vzdialiť sa od ostatných. Správne zvoľte zdroj tepla, ktorý sa pripája k teplej podlahe.

Poskytuje sa pohodlná životnosť pri teplote nosiča tepla od 40 do 45 stupňov, čo vám umožní zahriať podlahu na 26-30 stupňov. Takéto zahrievanie je zabezpečené kondenzačnými kotlami, zatiaľ čo iné vykurovacie zariadenia nie sú schopné ohrievať vodu na menej ako 60 stupňov.

Tepelnú izolačnú vrstvu nikdy nedávajte na teplú podlahu a koberce nepoužívajte vo vnútri, pretože tieto riešenia zhoršia iba kvalitu vykurovania. Pamätajte, že tepelná izolácia polystyrénu je hustá a nie je schopná korigovať drsnosť drsného poteru, takže od prvých krokov musíte urobiť všetko čo najpresnejšie. Pokiaľ ide o hrúbku polystyrénu, na rozdiel od odporúčaní väčšiny výrobcov nie je potrebné vydržať 10 cm (spravidla 8 cm je dosť už v prvom poschodí).

Na izolačnú vrstvu by ste nemali položiť iba reflexný film (je to chyba), ale mal by byť usporiadaný rovnomerne a navinutý okolo okrajov polystyrénu, Samotný spodný materiál by sa mal pritláčať bližšie k stenám cez tlmiacu pásku. Nepripájajte diely pomocou pásky, pretože sú navrhnuté na úplne iné účely. Môže to byť škodlivé.

Je správnejšie namazať okraje blokov lepidlom. Ďalšou chybou, ktorá sa často vyskytuje v práci laikov a „shabashnikov“, je odlišné odsadenie rúrok od stien. Skutoční remeselníci ho robia najmenej 100 mm rovnomerným vo všetkých miestnostiach.

Ak je potrebné nielen položiť rúry, ale aj zorganizovať rotáciu potrubia, je potrebné kovovo-plastovú konštrukciu ohýbať ručne (a nie pomocou pružín a iných pomocných nástrojov). Vezmite prosím na vedomie, že výstužná sieť sa nesmie dotýkať povrchu rúrok, pretože sa to považuje za závažnú chybu. Po stlačení a rozšírení tepla budú obvody neustále tlačiť sieť a čoskoro sa zdeformujú a zlyhajú.

Profesionálne tipy

Podľa odborníkov je v najchladnejších častiach miestnosti potrebné sprísniť krok položenia „hada“ na 0,1 m. Najskôr to urobia položením teplej podlahy blízko vonkajších stien. Nepokúšajte sa vyhrievať viac ako 40 metrov štvorcových jedného okruhu. Za zmienku tiež stojí usporiadanie samostatných kontúr pre susedné miestnosti s rôznymi teplotnými podmienkami. Inštalácia plastových rúr pod poter je výhodnejšia ako inštalácia potrubia z iných materiálov. Teplota chladiacej kvapaliny by sa mala systematicky zvyšovať s dosiahnutím požadovanej úrovne 70 až 72 hodín po pripojení.

Najlepšie miesto inštalácie čerpadla je spätné potrubie bezprostredne pred kotlom. Expanzné nádrže sa najčastejšie montujú v najvyššej časti okruhu, avšak uzavreté membránové systémy sa môžu vykonávať akýmkoľvek iným spôsobom. Ak dodávate plynový kotol z hlavného potrubia a nie z fliaš, mali by ste získať súhlas miestnych orgánov.Do práce by sa mali zapojiť iba špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí pracujú v licencovaných organizáciách.

Závesy z jednej rúry s prierezom 1,6, 1,7 alebo 2 cm majú minimálne riziko netesnosti v spojoch.

Priemerná teplota podláh obytných priestorov je podľa súčasných štandardov 26 stupňov a na miestach, kde ľudia pravidelne navštevujú a je potrebný osobitný tepelný režim, je 31 stupňov. Najvyšší dovolený rozdiel vo vyhrievaní jednotlivých častí podlahy a náterov v rôznych miestnostiach je 10 stupňov.

Aby bola tepelná návratnosť optimálna a aby systém nebol nútený pracovať nadmerne, je potrebné podlahu opatrne vyrovnať.

Odchýlky od roviny viac ako 5 mm nie sú povolené, Ich prítomnosť vedie k pretečeniu okruhov vzduchom a nestabilnému neefektívnemu zahrievaniu. Funkcie vodotesnosti a vodotesnosti sa často vykonávajú pomocou polyetylénového filmu a jeho minimálna hrúbka je 0,02 cm, v opačnom prípade nebude možné zaručiť úplnú ochranu izolácie pred vlhkosťou.

Vrstva fólie by sa mala prekrývať do 100 mm a jej okraje sa držia lepiacou páskou, ktorá zakrýva priesečník podlahy a stien. Keď sú položené všetky spodné vrstvy a dokonca aj samotné rúrky, musia byť zvlnené rôznymi spôsobmi v závislosti od materiálu. Kovovo-plastové konštrukcie musia byť preto vystavené vnútornému tlaku 6 bar počas 24 hodín. Pred tým sú okruhy naplnené 100% vodou, vzduch je úplne vypustený cez vypúšťacie kohútiky.

Existuje ďalšia možnosť: naplniť chladiacu kvapalinu, zvýšiť jej teplotu na 80 stupňov, udržiavať ju po dobu 30 minút, po ktorej pri súčasnom udržiavaní tlaku dávajú betónový poter.

Ak je potrubie vyrobené zo zosieťovaného polyetylénu, čím sa zníži tlak, budete musieť pridať vodu a potom po 30 minútach test zopakovať. Potom čakajú 90 minút, obnovia predchádzajúci tlak a vykurovacie okruhy nechajú na pokoji 24 hodín. Na konci tejto pauzy by mal byť pokles tlaku maximálne 1,5 baru.

Po namontovaní a kontrole všetkých detailov potrubia a ďalších komponentov vyfotografujte ich umiestnenie a opíšte popis s odkazom na orientačné body. Následne, ak je potrebné opraviť teplú podlahu, tieto informácie výrazne zjednodušia a urýchlia prácu.

Ak potrebujete vyhrievať veľmi malú plochu (napríklad priestor okolo pohovky, kresiel, stolov a iného nábytku), uprednostňujú sa flexibilné kotúčiky so vstavanými plastovými rúrkami. Táto technológia umožňuje rezať požadovanú časť valca a ohýbať ho v akomkoľvek uhle - hlavná vec je, že kanály na priechod tekutiny zostávajú nedotknuté.

Dodržiavanie týchto bodov umožní dosiahnuť úplný úspech pri inštalácii teplej podlahy a užiť si stabilnú prevádzku po niekoľko desaťročí.

V nasledujúcom videu si pozrite, ako vytvoriť podlahu vyhrievanú vodou pomocou vlastných rúk.